Энгельсский район

Энгельсский район расположен на левом берегу Волги, напротив Саратова. Площадь - 3,1 тыс. кв. км. Население - 264,3 тысячи человек, в том числе г. Энгельса - 216,9 тысячи, в районе 52 сельских населенных пункта. Это один из самых многонациональных районов: наряду с русскими (65,3%) проживают казахи (8,9%), украинцы (7,7%), немцы (7,1%), мордва (3,0%).

Район расположен в степной зоне на волжских террасах с большими массивами орошаемых земель. Недра содержат полезные ископаемые - нефть, газ.

Район индустриально-аграрный с развитым машиностроением, пищевой и химической отраслями, производством стройматериалов. К крупнейшим предприятиям относятся: АО "Завод автотракторных запальных свечей", АО "Троллейбусный завод", АО "Химволокно", АО "Сигнал", АО "Завод металлоконструкций", АО "Завод транспортного машиностроения", АО "Завод спецавтомобилей", мясокомбинат.

Сельское хозяйство ярковыраженного пригородного типа (овощеводство, садоводство, молочное животноводство, птицеводство).

В структуре народного образования - Поволжский кооперативный и Технологический институты, педагогическое, медицинское училища, химико-механический, коммунально-строительный, индустриально-педагогический техникумы, 7 профессиональных технических училищ. Работают театр оперетты, 2 музея.

Среди известных земляков - художники Я.Я. Вебер, писатель Л.А. Кассиль, композитор А.Г. Шнитке, археолог П.Д. Pay.

Достопримечательности района - мемориальный парк "Место приземления Ю.А. Гагарина", памятники старой архитектуры.

Неохватной ширины Волга разделяет миллионный Саратов и расположенный на ее левом берегу город Энгельс – бывшую Покровскую слободу, а ныне крупный промышленный центр. По трехкилометровому мосту, соединяющему берега, в обе стороны текут потоки транспорта. И никого не удивляют сегодня люди, которые каждый день спешат на работу из Энгельса в Саратов, или наоборот, из Саратова в Энгельс. А в выходные и праздники жители двух близлежащих городов предпочитают собираться вместе около красавца моста, на Набережной Космонавтов, равно удаленной от районов саратовских и энгельсских новостроек. Исторические корни Саратова и Покровска-Энгельса совершенно разные. А судьба последнего вообще неповторима.

Основание слободы Покровской связано с началом казенной разработки “всероссийской солонки” - озера Эльтон. Указом 1747 года правительство устанавливает государственную монополию на добычу соли и принимает решение пригласить в Поволжье украинцев, чьим традиционным занятием была перевозка “белого золота” - чумачество. В августе того же года на луговой стороне против Саратова был заложен первый соляной “анбар”. Рядом появились дома солевозов, выходцев из Черноморского казачьего войска. Чумаки переселялись на Волгу с территорий нынешних Киевской, Полтавской, Черниговской, Харьковской областей.

За слободой первоначально закрепилось название Саратовский земляной городок. Первая церковь здесь была освящена во имя Покрова Божьей Матери, поэтому поселение чумаков вскоре стали называть Заволжской Малороссийской Покровской слободой. Управлялась она головой и атаманом, по образцу украинских казачьих селений. Со временем название слободы сократилось до Покровской, а управлять ею стали так же, как и в русских селах.

Хаты чумаков тянулись вдоль берега Белой Воложки, одной из проток Волги. Все селение уместилось как бы в удобной плоской чаше - небольшой, с множеством озер и болот равнине. Почти каждый год в пору весеннего разлива поселение затапливалось.

Небольшие озерца и болотца в прошлом не позволяли проложить более или менее прямые улицы. Пустыри, тупики, рогатки сохраняются в городе Энгельсе доныне и придают ему своеобразный колорит. До сих пор не только на окраинах, но и ближе к центру растут камыши, звучат лягушачьи оркестры, свирепствуют комары, а за рядами современных многоэтажных домов просматриваются ступени волжских террас и древние речные старицы.

Соль из бревенчатых покровских амбаров вывозилась в 13 российских губерний. Промысел быстро превратил Покровскую слободу в главный склад и пункт торговли солью. Близость к Саратову, где находился Соляной комиссариат, также способствовала превращению селения малороссов в одно из самых богатых и процветающих в Поволжье. К 1830 году слобода по числу жителей уступала в Саратовской губернии одному только Вольску.

В конечном пункте Покровского солевозного тракта собиралось до полутора тысяч и более фур, а в необозримой степи, как отмечал путешествовавший здесь в 1768-1770 годах академик И.И. Лепехин, были видны беспрерывно идущие взад и вперед обозы. Покровские чумаки сложили песню, где упоминался и Эльтонский шлях, называемый в народе "Эльтонкой".

“Время бытности казенными солевозчиками покровцы почитают самым счастливым, золотым для себя временем. В эту пору многие из них нажили большое состояние, так что имели до 150 пар волов и позволяли себе даже разную роскошь”, - писал первый покровский краевед А.Л. Любенский. По воспоминаниям старожила В.И. Кузьменко, его прадед, чумак, по приезде обозов в Покровскую слободу на зависть всем надевал передним быкам золотые рога. Это служило своеобразным выражением благополучия.

Обилие плодородных земель способствовало также развитию землепашества. Первая волна малороссов все больше разбавлялась наплывом переселенцев из русских губерний и из немецких колоний, возникавших в Поволжье, начиная с 1763 года, когда Екатерина II пригласила иноземцев осваивать нуждавшиеся в рабочих руках окраины империи. К середине прошлого века Покровская слобода представляла собой удивительную смесь обычаев и традиций этих народов.

“Войдите в любую хату, крытую соломой, с плетневой трубой, снаружи выбеленную крейдой, а внутри с земляным полом, вы увидите печь с грубкою... выбеленную и расписанную разными узорами...” - отмечал тот же Любенский. Малороссы Покровской слободы мел для побелки называли по-немецки “крейдой”, в их мазанках, как свидетельствует современник, были русские печи, а стены украшали картины русских героев вместо традиционных украинских лубков “Казак Мамай”. Два таких дома, срубленные из лиственничных плах, сохранились до сих пор в украинской части бывшей слободы. В одном из них, построенном в 1789 году (эта дата уцелела на фасаде), проживал акцизный чиновник, собиравший налоги с солевозов. Потемневшие стены дома с узорчатыми коваными петлями на ставнях сохранились почти без изменений. И только вальмовые четырехскатные крыши, несомненно, чинились за два века не один раз. Уже в 1828 году жители Покровской слободы были переведены в категорию государственных крестьян. Покровский солевозный тракт былофициально закрыт в 1850 году. Слобода вошла тогда в состав Новоузенского уезда Самарской губернии. Основным занятием местных жителей становится земледелие. Вокруг слободы лежали бескрайние целинные земли, на которых появилось множество хуторов. Такая система требовала большого количества рабочих рук на период уборки урожая. Поэтому на острове Осокорье подле Покровской слободы возникает крупнейшая в России биржа сельскохозяйственных рабочих.

Сорта твердой пшеницы, выращенной на заволжских полях, отличались высоким качеством. Хлеб стал главным товаром в слободе Покровской. Особенностью здешнего пейзажа стали купола церквей и полторы сотни хлебных амбаров. Они хорошо запомнились уроженцу Покровской слободы Льву Кассилю. В повести “Кондуит и Швамбрания” он писал: “На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками, амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце”. По сей день в центре города Энгельса стоят два кирпичных амбара. Они отреставрированы, перед ними шумит городская ярмарка. А сто лет назад кирпичные и деревянные амбары длинной вереницей тянулись вдоль берега. Чистый волжский воздух был наполнен специфическим запахом вяленой и присоленной рыбы. Огромные штабеля рогожных кулей с воблой громоздились на пароходной пристани. На лодочной станции держали подводные садки с живой рыбой. В одном садке рядовая рыба и мелочь, а в другом - красная рыба и другие сорта покрупнее и подороже. Торговля производилась в любое время суток. Характерной приметой слободы стала и сотня ветряных мельниц, денно и нощно размахивавших крыльями над крестьянскими хатами.

Покровская слобода с XVIII века состояла из двух частей - малороссийской и русской слободок. Первая была крупнее, имела жилую застройку с выраженным национальным колоритом. “Нейтральная” территория, по мере развития двух слободок, застроилась сооружениями общественного назначения и естественно сделалась центром слободы. Это несколько кварталов - почти две сотни старинных каменных зданий, построенных около ста лет назад. Здесь на берегу Волги стояли почти напротив друг друга две каменные церкви - Покровская и Свято-Троицкая. Вокруг них образовались центральные площади - Троицкая и Базарная, где сосредоточилась общественная жизнь города. Рядом с храмами шумели торговые ряды, теснились амбары и лавки.

Каменная Свято-Троицкая церковь сохранилась. Она была заложена в 1816 году на месте деревянного храма. Построенная в 1825 году в стиле запоздалого барокко с внедрением некоторых элементов классицизма, она перестраивалась и к концу века имела три придела и колокольню, а внутри позолоченный резной иконостас. Шесть колоколов Троицкой церкви когда-то оглашали звоном прилегающую площадь, где располагались сенные торговые ряды. Поэтому она получила второе название - Сенная. Но, кроме сена, здесь шла щепная торговля, возами продавали дрова, солому, кизяки, а в начале нашего века и сельскохозяйственные машины. Именно в этой церкви, между прочим, с 1844 года более тридцати лет служил старшим священником Алексей Львович Любенский, первый покровский краевед. Троицкая церковь закрылась в 1930 году, ее купол и верхний световой ярус были разобраны, сломана и колокольня. Здесь долгое время размещалась городская библиотека. Несколько лет назад Троицкая церковь была возвращена верующим. Здесь возобновились службы. Храм восстановили, правда, не без отступлений от первоначального вида. Это старейшее каменное здание города сейчас находится под охраной государства.

Со стороны Волги площадь замыкало здание хлебной биржи, а с противоположной стороны - новое двухэтажное здание, в котором разместились мужская и женская гимназии. Со стороны Русской слободки площадь ограничивалась общественным садом с газонами, цветниками и фонтанами. Но в конце прошлого века в направлении хлебных амбаров сад рассекла колея железной дороги.

Здание Хлебной биржи - историческая и архитектурная достопримечательность города Энгельса. Возникновение и масштабная деятельность биржи тесно связаны с выгодным положением Покровской слободы на перекрестке торговых путей. По железной дороге, построенной в 1894 году, сюда хлынула пшеница из глубинных районов Заволжья. Правление железной дороги оборудовало в слободе бухту, в которой хлеб перегружался на волжские суда и отправлялся в Петербургский порт и в Ригу, откуда вывозился за рубеж. В отдельные годы Покровская хлебная биржа занимала второе место в России по объемам продаж после Самарской. Новое каменное здание Хлебной биржи было построено на месте деревянного в 1909 году, предположительно, по проекту саратовского архитектора Ю.Н. Терликова. Это красивое кирпичное сооружение с высокой полукупольной кровлей сочетает в себе элементы разных стилей, заметно выделяется среди рядовых зданий прошлого века.

К Троицкой (Сенной) прилегает старейшая Покровская площадь. Здесь в здании с пожарной каланчой располагалось волостное правление, а позже и здание городской управы. До 1770 года она была деревянной, но после пожара была возобновлена в камне. Покровская церковь всегда начинала звонить первой, и только затем к ней присоединялись остальные слободские храмы. А в 1931 году она была уничтожена...

Покровская площадь остается главной в городе Энгельсе до сих пор. Второе ее наименование - Базарная. В ярмарочные дни здесь в давние годы слышались звуки украинских цимбал, заливались саратовские гармошки, раздавались мелодии немецкой шарманки. “Возы молитвенно простирали к небу оглобли, - вспоминал писатель Лев Кассиль. - Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделье, обжорка... Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра На бастионах в картине “Севастопольская оборона ”...

Из арбузов варили мед-нардек, и эту колоритную черту местного быта изображает картина известного художника Якова Вебера, коллекцией работ которого гордится ныне Энгельсский краеведческий музей.

На Покровской площади стояли дома наиболее состоятельных жителей. В основном эта добротная застройка сохранилась до настоящего времени. В нижних этажах располагались лучшие покровские магазины. А наверху жили сами хозяева, которые нередко сдавали помещения в аренду. Например, здесь размещались отделения русских и международных банков.

Богатым декором выделяется кирпичный особняк Степана Павловича Петрова, поставлявшего в Поволжье сельхозтехнику из Америки, а также автомобили фирмы “Форд”. Фасад здания украшают аттики с вазонами и балкон чугунного литья, ставший впоследствии трибуной для выступающих на революционных митингах. В 1926 году владелец этого дома умер в Стамбуле, завещая своим детям “любить русский народ и не осуждать его”.

Сохранился на площади и другой примечательный дом - особняк Николая Алексеевича Ухина, одного из самых уважаемых жителей Покровска, почетного гражданина города, старосты Свято-Троицкой церкви, в ограде которой он был погребен в 1914 году. На его могиле недавно восстановлен монументальный крест из кипариса. Ныне дом семьи Ухиных передан Энгельсскому краеведческому музею для устройства картинной галереи. Здесь будут выставлены работы внука Николая Алексеевича Ухина, народного художника России, академика А.А. Мыльникова.

В 1905 году по уровню своего развития слобода с ее торгово-промышленными заведениями оставила далеко позади свой уездный центр - город Новоузенск. Члены биржевого общества уже тогда ставили вопрос о необходимости преобразования слободы в город. Для его решения биржевой комитет даже обращался к премьер-министру П.А. Столыпину, когда тот в сентябре 1910 года проезжал через станцию Покровск. Однако без согласия Покровского сельского схода этого сделать было нельзя, а 25 тысяч его членов - покровских крестьян - выдвигали определенные условия. Компромисс был достигнут к 1914 году. 12 июня (по старому стилю) Покровская слобода была преобразована в заштатный город Покровск. К тому времени здесь проживали почти 34 тысячи коренных жителей и до 10 тысяч пришлых.

Бурные события в крае развернулись после Октябрьской революции. В 1918 году образуется Автономная область немцев Поволжья. Бывшая малороссийская слобода становится ее центром, так как город имел удобное сообщение почти со всеми немецкими селениями по обеим сторонам Волги. С 1924 года город Покровск провозглашается столицей Республики немцев Поволжья. “Украина, занесенная в поволжские степи” училась говорить по-немецки. На улицах Покровска, переименованного в 1931 году в город Энгельс, запестрели вывески, лозунги, плакаты на двух языках - русском и немецком. В городе были возведены огромный Дом правительства Немреспублики, помпезное здание Немпединститута, сельхозинститут в стиле постконструктивизма.

Жизнь в городе закипела, как никогда прежде. За период с 1922 по 1941 год строятся предприятия, в том числе гигант-мясокомбинат, открываются Центральный музей немцев Поволжья, Немгосфилармония. Немецкий и Русский драматические театры, а также театры кукольный и музкомедии. Создаются отделения Союза художников и Союза писателей. На студии “Немкино” снимаются документальные и художественные фильмы, издаются газеты, журналы и книги на немецком языке... В начале 1930-х годов общественность города была взбудоражена проектом, который, хотя и не был осуществлен, но значительно повлиял на дальнейшее развитие столицы Немреспублики. Предполагалось, что в результате строительства плотины Камышинской ГЭС исторический центр Энгельса навсегда уйдет под воду. Поэтому новое строительство в то время в городе было почти полностью запрещено.

Таким встретил город Энгельс 1941 год. С началом войны Республика немцев Поволжья была упразднена. Для поволжских немцев наступают трагические времена. В один из дней красноармейцы оцепили город. В 24 часа немцы были выселены из своих домов и практически без всякого имущества погружены в теплушки, идущие на восток, - в Сибирь и в Казахстан...

Столица Немреспублики обезлюдела. Город стал рядовым райцентром Саратовской области. Он запомнился здешнему уроженцу композитору Альфреду Шнитке, тогда ребенку, как “пустынный, лежащий вне времени город-сарай Энгельс”. Вскоре опустевшие дома поволжских немцев стали обживать работники предприятий, эвакуированных из западных областей России. В их числе был завод имени Урицкого, чьи троллейбусы сейчас знает вся страна. Люди, занесенные сюда в военное лихолетье, были очарованы тихим волжским городком с необычной историей и обрели здесь вторую родину.

Окончание войны позволило приступить к восстановлению подорванного хозяйства. В тот период строятся новые производства, реорганизуются прежние.

В последнее десятилетие XX столетия - десятилетие больших перемен - произошло административное объединение города Энгельса и Энгельсского района, что ещё больше укрепило позиции г. Энгельса как экономического и культурного центра Саратовского Заволжья.

Использованные материалы:

- География Саратовской области. Саратов, 1997.

- Два века губернии. Саратовский край - из прошлого в настоящее. Саратов, 1997.

- Живописная губерния. Саратов, 2000.

- Памятники Отечества. М., 1998.

- Саратовской губернии черты. Саратов, 1997.

- Шкода К.И. Город Энгельс. Саратов, 1971.